GAGNER LA BATAILLE DE L'USURE

Tout comme de nombreux non-cyclistes disent à quel point ils apprécient leur "odeur de voiture neuve", pour les cyclistes, rien ne vaut le sentiment d'une "nouvelle journée de vélo". C'est alors que chaque composant est neuf et frais au toucher. La transmission chante une symphonie mécanique synchronisée de précision, les freins donnent l'impression d'avoir une puissance illimitée à portée de main et le cadre n'a pas encore montré de signes de même une égratignure ou une saleté.

Malheureusement, pour chaque kilomètre parcouru, les performances de votre vélo commenceront à se dégrader dès votre premier coup de pédale. Le fait est que quiconque prétend que son vélo est "tout neuf" n'est véridique que s'il l'assemble pendant que vous avez la conversation. En fait, pour certains de ces composants, "l'horloge d'usure" démarre en fait lorsque vous les serrez pour la première fois lors de l'assemblage.

Le cyclisme est un sport mécanique, et les pièces sur lesquelles nous comptons pour le fitness et l'aventure sont conçues pour être portées. Bien qu'il existe de nombreux trucs et astuces que vous pouvez utiliser pour prolonger la durée de vie de votre vélo et de ses composants critiques, il est tout aussi important de savoir comment repérer une pièce qui doit simplement être retirée. Nous vous montrerons comment tirer le meilleur parti de vos pièces durement gagnées en premier, et quand il est préférable de les retirer et de les remplacer à la place.

Il n'y a pas de bonne règle quant à la durée de vie de vos pneus. Certains coureurs peuvent tirer quelques années de leur caoutchouc, tandis que d'autres peuvent brûler plusieurs jeux de pneus au cours d'un été de course. Où et combien vous roulez déterminent entièrement cela, mais apprendre à lire le modèle d'usure de vos pneus vous assurera non seulement d'obtenir le plus de kilométrage, mais également les meilleures performances.

La durée de vie moyenne des pneus semble aller de quelques centaines de kilomètres pour les pneus de course les plus souples à quelques milliers avec un pneu d'endurance dans des conditions idéales. Les pneus commenceront à montrer de l'usure et passeront par différentes phases à mesure qu'ils vieilliront.

Lorsqu'un pneu s'use, l'arrière est normalement le premier à montrer des signes. Sur un pneu de route, l'arrière commencera à former une rainure centrale plate. Sur les pneus de gravier, les petits mamelons en caoutchouc tomberont. Au fur et à mesure que la surface vierge brûle, les pneus devraient devenir complètement adhérents lorsqu'ils se rodent. Les pneus de route perdront leur éclat, tandis que les pneus de gravier avec des boutons seront tranchants et frais, et la maniabilité du vélo sera à son meilleur.

Après quelques centaines de kilomètres, un pneu commencera à montrer des signes d'usure, peut-être quelques petites coupures dans le caoutchouc et les flancs peuvent même sembler exposer la texture de la carcasse du pneu sous la fine couche de caoutchouc. Sur un pneu de route, si vous avez déjà commencé à créer un méplat à l'arrière, ou sur un pneu de gravier, vos boutons de virage semblent toujours ne pas avoir touché la saleté, vous pouvez diminuer la pression pour permettre à la carcasse du pneu de mieux se conformer au sol. À l'inverse, si vos flancs ont une ligne d'usure distincte où, en raison de l'accroupissement dû à la perte de pression, quelle que soit la quantité de caoutchouc restante, votre pneu peut être sous-gonflé. Dans tous les cas, c'est une bonne raison d'essayer une configuration ou une pression différente.

Selon le style de pneu, la perte d'adhérence et de traction peut devenir perceptible avec aussi peu que 500 miles jusqu'à 1000 miles. Alors que les pneus peuvent être poussés au-delà de ce niveau d'usure, de nombreux cyclistes choisissent de simplement les remplacer à ce stade. N'oubliez pas non plus que le caoutchouc est la meilleure résistance aux crevaisons, donc les vieux pneus seront plus vulnérables aux crevaisons. De plus, si vous avez branché un pneu pour réparer une crevaison (si vous utilisez un tubeless) ou si vous avez eu plusieurs crevaisons sur le même pneu, envisagez un nouveau pneu ou une configuration différente ; cela ne vaut pas le risque accru d'échec lors d'un futur trajet.

Seuls nos pneus préférés absolus, ceux qui ont survécu à nos choix de ligne marginaux et qui ont en quelque sorte évité les dommages causés par les nids-de-poule et les débris de gouttière pour conserver l'air de manière fiable, sont poussés au-delà de ce que nous appellerions la marque d'usure de 50 %. Au-delà, allonger la durée de vie d'un pneu devient un équilibre entre sobriété et performance, et in fine un pari sur la sécurité et la fiabilité. Nous avons été les perdants avec à la fois des crevaisons qui nous ont laissés loin de chez nous et des chutes inattendues dues à une perte d'adhérence. Étant donné que les pneus sont la bouée de sauvetage entre rester debout et freiner, plutôt que d'utiliser la peau de votre os de la hanche, nous vous recommandons de remplacer les pneus usés avant qu'ils ne soient réduits aux filets.

Depuis l'invention du frein à disque, les roues ont cessé de s'user au sens traditionnel du terme (comme dans le mur de frein), mais elles peuvent et se fatiguent encore. Les jantes en aluminium peuvent être pliées et rectifiées, mais celles qui sortent constamment de l'alignement ou qui nécessitent une tension inégale des rayons pour se redresser sont des signes qu'elles doivent être remplacées. Vérifiez toujours s'il y a des fissures au niveau des trous de rayon et du joint de jante. Les jantes en carbone ne se plient pas et ne se fatiguent pas comme l'aluminium, mais se cassent ou se fissurent.

Les rayons et les écrous se fatigueront également avec le temps et devront être remplacés. Un seul rayon cassé n'est généralement pas une cause de préoccupation, mais si plus d'un se casse, c'est le cas. Si vous remarquez une entaille dans la jante ou un rayon endommagé, la panne était probablement liée à des dommages/débris et non à la fatigue. Nous aimons suivre la règle de trois - plus de trois rayons cassés, il est temps de remplacer ou de reconstruire la roue avec des rayons et des écrous neufs. C'est aussi un bon moment pour effectuer une mise à niveau si vous en avez besoin. Envisagez de passer à des jantes modernes à larges dimensions internes, de 19 à 30 mm pour aider à augmenter le volume d'air et à accueillir des pneus de 25 à 50 mm. Envisagez également des moyeux avec plus d'engagement, en particulier si vous roulez sur du gravier ou sur une route de course. Considérez les deux le moment venu - ne vous contentez pas de faire un remplacement latéral.

Les systèmes de freinage s'usent à la fois à cause de la friction qui use les plaquettes et les rotors, et à cause de la chaleur qui est créée, ce qui dégrade les fluides et les performances des joints au fil du temps. Les coureurs qui ne font pas autant de descentes agressives tireront plus de vie de leurs freins, tandis que les coureurs plus grands et ceux qui aiment rallier les descentes auront plus d'entretien à gérer. Votre premier jeu de plaquettes durera probablement aussi longtemps que le jeu de pneus d'origine selon notre expérience, mais rouler dans la pluie et la crasse peut tuer un jeu de plaquettes en très peu de temps.

Il est préférable de vérifier l'épaisseur de vos coussinets au moins après quelques sorties. Le matériau du tampon doit avoir au moins quelques millimètres d'épaisseur sur le dessus de la plaque de support, et si vous l'avez usé, il est certainement temps de le remplacer. L'épaisseur du ressort de rappel est ce que nous utilisons pour identifier quand changer les plaquettes de disque. En ce qui concerne les rotors, la plupart d'entre eux commencent à environ 1,8 à 2 mm d'épaisseur, et les entreprises graveront l'épaisseur à laquelle vous devez les remplacer sur le rotor lui-même. Regardez attentivement le lettrage estampé dans le métal et il devrait vous donner cette information, qui fait généralement 1,5 ou 1,8 mm d'épaisseur. La plupart des rotors dureront quatre à six jeux de plaquettes de frein avant de devoir être remplacés.

Les liquides de frein se dégradent différemment au fil du temps et nécessiteront des horaires différents pour être entretenus. Le liquide de frein DOT, par exemple, est hygroscopique, ce qui signifie qu'il absorbe l'eau au fil du temps et perd sa résistance à la dilatation thermique. Les freins à liquide DOT comme SRAM doivent être purgés aussi souvent que chaque année, ou plus si les freins commencent à perdre leur sensation de levier vif. Les freins qui utilisent de l'huile minérale comme fluide, comme Shimano, Campagnolo, Magura et TRP, sont moins sujets à la dégradation du fluide, mais doivent toujours être correctement purgés au moins une fois par an. Quel que soit le type de frein que vous possédez, une purge réglera le liquide au niveau approprié pour s'adapter à l'usure des plaquettes et améliorera simplement la sensation de vos freins. N'oubliez pas de toujours purger vos freins à l'aide d'une cale de purge et non des plaquettes, et surtout pas des plaquettes usées. Ne pas purger correctement les freins ou ne pas utiliser de bloc de purge (normalement fourni dans un kit de purge) entraînera trop de liquide dans le système et les pistons ne pourront pas s'ajuster correctement à mesure que les plaquettes s'usent.

Si vous utilisez toujours des freins sur jante, vous devez également faire attention à l'usure, mais ce sera sur les patins et la surface de freinage de la jante. Les plaquettes de frein sur jante semblent durer éternellement, mais ce n'est vraiment pas le cas, et les garder fraîches offrira une durée de vie beaucoup plus longue des roues. Si vous utilisez des jantes en aluminium, ne passez jamais aux roues en carbone sans changer de plaquettes également. Tout d'abord, le composé de plaquette de carbone est normalement plus doux, mais les jantes en alliage laisseront de petits fragments d'alliage dans les plaquettes qui compromettront gravement la surface de freinage d'une roue en carbone.

Étant donné que les roues de frein sur jante sont surdimensionnées pour supporter la chaleur, la pression et les forces que les freins sur jante exercent sur une si petite zone de la jante, elles ont tendance à durer très longtemps. Les signes que la surface de freinage est usée seraient une sensation de pulsation lors du freinage ou des parties de la jante sont décolorées avec un excès de matériau de plaquette. Cela est normalement dû au fait que la surface de freinage est endommagée et que la plaquette s'use de manière inégale dans cette zone. À ce stade, la technologie des freins sur jante n'a connu presque aucune avancée technologique depuis 2012, il n'y a donc pas autant de souci avec les nouvelles tendances. Si vous devez changer de jantes et avoir des freins sur jante, veillez à ne pas aller trop loin, car ils ne rentreront pas tous dans les limites d'un étrier de frein sur jante et pourraient même faire frotter un pneu de 25 mm sur une jambe de fourche ou une base.

Pour la plupart des cyclistes, une nouvelle chaîne durera quelques milliers de kilomètres, soit environ une saison de conduite. Évidemment, cela varie considérablement en fonction des conditions, du poids du cycliste et d'environ un million d'autres variables. Les nouveaux composants de transmission fonctionnent toujours mieux que les anciens, et si vous êtes minutieux avec l'entretien, ils dureront toujours plus longtemps. Une nouvelle transmission peut prendre quelques trajets pour s'installer, mais votre changement de vitesse devrait être relativement sans problème pendant les premières centaines de kilomètres. Les petits bruits et décalages lorsque les composants sont relativement neufs sont presque toujours liés au réglage plutôt qu'à l'usure. Si vous rencontrez des difficultés pour faire fonctionner de nouvelles pièces, assurez-vous de revenir en arrière et de vérifier les réglages moins évidents, comme la vis de tension B, la longueur de la gaine de câble ou même la longueur de la chaîne si elle a été installée en dehors de l'usine. Pensez également au lubrifiant pour chaîne que vous utilisez, car certains lubrifiants appliqués en usine peuvent ne pas être idéaux pour vos conditions de conduite.

Au fur et à mesure qu'une transmission commence à s'user, elle deviendra lentement plus bruyante. La plupart des plateaux et des cassettes fonctionneront sans problème pendant environ la durée de vie de trois chaînes tant que la chaîne est bien entretenue.

L'utilisation d'un plateau ou d'une cassette usés au-delà de cela entraînera probablement des problèmes de bruit et de changement de vitesse. Cela ne veut pas dire que nous ne l'avons pas vu avec un certain succès, mais pour nous citer, les nouvelles pièces fonctionnent mieux que les anciennes ici.

Si vous combattez des pièces pliées plutôt que des pièces usées ici, nous allons continuer et vous faire gagner du temps. Les pattes de dérailleur peuvent être pliées une fois de manière fiable. Au-delà de cela, ils sont trop fragiles et se cassent et échouent. Les dérailleurs et les cages de poulies peuvent être repliés pour améliorer les très mauvais changements de vitesse, mais ils ne seront plus jamais parfaits. Si vous pouvez vivre avec moins de choix d'engrenages et quelques-uns d'entre eux qui "cliquent" à travers les coups de pédale, vous pouvez continuer à les utiliser tout en économisant de l'argent pour les remplacer.

Faisant partie de la transmission, la chaîne est l'une des parties les plus vitales du système. S'il n'est pas correctement lubrifié et entretenu, il usera prématurément tout ce qu'il touche. Il est donc très important de lubrifier régulièrement votre chaîne, mais le faire correctement est en tête du gâteau. Ne lubrifiez pas une chaîne avant ou pendant un trajet, sauf si cela est absolument nécessaire.

Le meilleur moment pour lubrifier votre chaîne est après avoir nettoyé et séché votre vélo. Cela signifie qu'il est appliqué sur une surface propre et devrait lui donner le temps de s'installer et de sécher avant qu'il ne prenne la route. Cela minimise le risque qu'il soit mouillé et attire la saleté. Vous n'avez besoin de lubrifier que les maillons de la chaîne, pas tout dans la transmission. Dans certains cas, un lubrifiant humide est nécessaire, mais il est conçu pour éliminer la boue et les débris, normalement dans des conditions très humides.

Le nettoyage d'une chaîne est facile si vous n'avez pas été trop généreux avec le lubrifiant. Normalement, le lavage normal du vélo et une brosse rapide suffisent. Si vous utilisez un lubrifiant à la cire ou si vous avez négligé votre entretien, retirer la chaîne est le meilleur moyen de la nettoyer en profondeur. Ne vaporisez pas de dégraissant sur votre chaîne lorsqu'elle est sur le vélo. Cela peut et va également obtenir un dégraissant dans le corps du moyeu et causer encore plus de problèmes. Le dégraissant peut également endommager la peinture, ainsi que certaines couches de carbone.

L'un des outils les moins chers mais les plus utiles est un vérificateur de chaîne. Cet outil spécialisé vous permet simplement de vérifier l'usure de votre chaîne et d'identifier quand elle approche de la fin de sa vie. L'utilisation régulière de cet appareil de 10 $ à 40 $ peut vous faire économiser des centaines de dollars et limiter les risques de rupture de chaîne redoutée à mi-parcours.

Le changement de vitesse électronique est presque devenu la norme de nos jours. Il existe également très peu de problèmes avec les systèmes modernes, ce qui en fait une expérience beaucoup plus cohérente pour les utilisateurs. Les batteries sont probablement le problème le plus courant, car elles doivent être chargées ou remplacées. Si votre système est équipé d'un changement de vitesse sans fil, il dispose d'une pile bouton que vous devez remplacer tous les deux ans environ. La batterie principale ou les batteries des dérailleurs sont rechargeables. On dit qu'ils obtiennent environ 300 cycles de charge, et pour nous, nous les chargeons normalement tous les deux mois. Cela signifie que vous êtes plus susceptible d'avoir besoin d'un nouveau vélo avant d'avoir besoin d'une nouvelle batterie.

Si votre changement de vitesse est allé vers le sud et que tous les composants de votre transmission semblent être droits et vrais, essayez de remplacer le câble et le boîtier (si vous n'avez pas de changement de vitesse électronique). C'est incroyable à quel point un tout petit peu de frottement dans le boîtier peut faire des ravages lors du changement de vitesse, mais cette astuce est une alternative rapide et bon marché au remplacement d'un dérailleur. Avec l'acheminement interne des câbles si serré de nos jours, cela a fonctionné pour nous plus d'une fois. Un boîtier usé peut être facilement repéré en inspectant le revêtement noir (généralement) aux points de contact avec le cadre. Des points chauds peuvent se développer au niveau des ports de câble internes ou des guides et s'user. Si cela se produit jusqu'aux filaments à l'intérieur, vos câbles perdront leur capacité à tirer le dérailleur et vous passerez probablement le reste du trajet à une seule vitesse. Même si le boîtier extérieur n'est pas usé, un câble intérieur neuf peut repousser la saleté et les gravillons qui se sont infiltrés dans le boîtier et réduire la friction, améliorant ainsi le changement de vitesse. C'est une alternative rapide et facile à essayer avant de commencer à remplacer les composants les plus chers.

Le cadre est le composant le plus important de tout vélo. Les roulements dans le boîtier de pédalier et le jeu de direction auront un impact critique sur votre conduite, donc les maintenir en bon état de marche est du temps bien dépensé. N'oubliez pas les roulements de moyeu. Parfois, ils se sentent bien lorsqu'ils tournent sans charge, mais avec votre poids et les charges que la conduite produit, ils peuvent ne pas être aussi fluides.

Les roulements du boîtier de pédalier, de la roue et du jeu de direction doivent tous être inspectés pour le jeu à chaque fois que vous roulez. Le desserrage de l'un de ces composants peut endommager les surfaces sur lesquelles ils s'enfoncent et rendre le remplacement plus difficile, voire impossible. Heureusement, c'est l'une des vérifications les plus rapides que vous puissiez faire, et elles deviendront une seconde nature en un rien de temps. Pour vérifier les roulements de moyeu, déplacez les roues d'un côté à l'autre et recherchez le jeu. Si vous sentez quelque chose de lâche, vérifiez les moyeux. Si ceux-ci sont serrés, continuez à vérifier les autres roulements et boulons jusqu'à ce que vous trouviez le coupable. Un cognement dans la roue avant peut être attribué à des éléments tels que le moyeu, mais il peut également s'agir du jeu de direction ou même d'un étrier de frein qui s'est desserré. Utiliser vos doigts pour sentir les points où il pourrait y avoir du jeu est le meilleur moyen de trouver les roulements problématiques pour les régler ou les remplacer.

Chaque roulement à cartouche roule en douceur lorsqu'il est neuf, mais ils se dégradent tous avec le temps. Votre minutie avec le vélo déterminera la durée de vie des roulements de votre cadre. La plupart des entreprises estiment qu'un ensemble de roulements de cadre durera de deux à cinq ans, mais cela a tout à voir avec la façon dont le vélo est entretenu. La propreté est la clé ici, mais plus important que de rendre le vélo brillant, essayez d'empêcher la corrosion à l'intérieur des roulements pour prolonger leur durée de vie. Laver un vélo après une sortie semble toujours être la meilleure pratique, mais ranger un vélo avant qu'il ne soit sec le fera rouiller de l'intérieur. Gardez votre vélo propre, mais prévoyez de passer autant de temps à sécher votre vélo qu'à l'arroser pour de meilleurs résultats. N'oubliez pas que l'eau à haute pression peut pénétrer dans un joint de roulement et le piéger à l'intérieur, alors ne frappez pas votre vélo avec un jet d'eau direct.

Les cadres en carbone, en particulier, ne s'usent pas et ne se fatiguent généralement pas, mais comme toutes les pièces, ils peuvent tomber en panne. Après avoir lavé votre vélo, c'est le bon moment d'inspecter le cadre pour vérifier s'il y a des fissures ou des dommages. Les fissures peuvent être évidentes ou aussi subtiles que de la peinture écaillée. La plupart des fissures ont tendance à se produire autour des haubans et de la zone du tube de direction. S'il s'agit d'un vélo en métal, vérifiez les bords de toutes les soudures, en particulier celles qui sont critiques comme au bas de la jonction tube de direction/tube diagonal.

De manière générale, les pédales de votre vélo sont un élément nécessitant peu d'entretien. L'usure se présente généralement sous la forme de dommages causés par un écrasement et est visible ou ressentie de l'extérieur sous la forme d'une broche tordue. L'élément d'usure le plus courant avec les pédales automatiques n'est pas les pédales mais les cales qui s'y clipsent. La marche et la crasse portent lentement les petits points de contact où la cale s'interface avec le mécanisme de liaison de la pédale. L'usure peut être suffisamment grave pour entraîner une perte de performances si subtile qu'il semble qu'ils échouent de nulle part. Les signes d'usure et le besoin de remplacement comprennent une libération difficile et irrégulière ou une libération involontaire fréquente. Les roulements de pédale peuvent également tomber en panne avec le temps, mais si tel est le cas, remplacez simplement l'ensemble du système de pédale, et le reste est probablement très usé également.

Peu importe à quel point vous l'aimez ou le détestez, nous devons tous faire face à l'entretien de nos vélos. Certains paient les frais au magasin local, tandis que d'autres sont du type bricolage. La chose la plus importante à retenir est que nous sommes tous dans le même bateau. Si vous sentez que vous n'avez jamais rien à faire à votre vélo, soit vous ne le conduisez pas autant, soit vous le négligez simplement. La chose la plus importante à retenir est qu'un vélo bien entretenu est un vélo sûr. Ne soyez pas cette personne sur le trajet en groupe qui a toujours des problèmes et tout le monde a peur de rouler derrière parce que le vélo fait des bruits amusants et se déplace mystérieusement sous charge. Les deux choses les plus importantes à retenir sont les suivantes : 1. Il existe également de nombreux outils spécifiques au vélo qui sont mieux utilisés pour rendre le travail facile et efficace, et 2. Si vous ne savez pas du tout comment travailler sur votre vélo, regardez au moins des vidéos YouTube ou faites confiance à votre mécanicien de vélo local.

-Même les meilleurs mécaniciens du monde vérifieront leur travail après une première ou deux sorties pour s'assurer que les boulons ne se sont pas desserrés et que les roulements ne se sont pas installés. Les premières fois, portez une attention particulière aux bruits et vibrations que vous ressentez, car ils peuvent être le signe de fils mal ajustés ou desserrés.

—Des ajustements de câble seront nécessaires après quelques trajets pour continuer à changer de vitesse si vous utilisez des manettes ou des freins mécaniques. Ceux-ci sont appelés ajustements "d'étirement du câble", car il serait logique qu'un câble tressé s'étire un peu (ou que le boîtier se comprime un peu) et sorte du réglage. Ne vous inquiétez pas si votre vélo a des problèmes de changement de vitesse après seulement un tour ou deux. Ceux-ci sont faciles à corriger et ne devraient pas revenir.

-Ressentez les roulements pendant que vous roulez. Si vous remarquez que la direction semble bâclée ou qu'il y a du bruit provenant de l'avant, en particulier lors du freinage, il se peut que les roulements du casque soient desserrés. Il est important de pouvoir détecter des problèmes comme celui-ci et d'arrêter de rouler avant d'endommager des composants coûteux lorsque le vélo est neuf et rodé.

—Gardez votre vélo propre, mais n'exagérez pas en le lavant avec un tuyau. Notre kit de nettoyage le plus simple comprend des brosses, de l'eau savonneuse et un seau. Cela devrait être tout ce dont vous avez besoin pour garder la majeure partie de la poussière et de la saleté hors de la transmission et d'autres zones à problèmes. Assurez-vous de ne pas laver sous pression tout ce qui pourrait forcer l'eau à pénétrer dans des endroits où elle ne devrait pas se trouver, comme des roulements ou des composants. Et ne rangez jamais votre vélo mouillé.

—Les nouveaux vélos sont livrés avec une chaîne lubrifiée. Vous n'aurez pas besoin de le rafraîchir pendant au moins un tour ou deux, mais le lubrifiant d'usine n'est peut-être pas idéal pour vos conditions de conduite. Consultez votre magasin local pour leurs suggestions.

-De vrais ajustements de frein et de changement de vitesse devront avoir lieu après un certain temps de conduite. Attendez-vous au cours des premières semaines à devoir affiner certains sinon la plupart de ces composants.

—Si vous utilisez des pneus sans chambre à air et du mastic, le liquide s'évaporera au cours des 6 à 10 premières semaines, même si vous n'avez jamais crevé. Vous devrez reconstituer l'approvisionnement en produit d'étanchéité dans les pneus pour qu'ils fonctionnent correctement. sinon, vous risquez une véritable crevaison avec même la plus petite épine ou crevaison de verre dans le pneu.

—Inspectez les plaquettes de frein, surtout si vous faites beaucoup de descentes ou si vous êtes un cycliste plus lourd. Ces composants sont conçus pour s'user, et le temps qu'il faut pour les user varie énormément en fonction de votre style de conduite et des conditions. Si seules vos plaquettes de frein arrière montrent de l'usure, vous devez travailler votre technique, car les freins avant devraient effectuer la majorité de vos arrêts.

—Chaque vélo développe des craquements. Peu importe ce que dit votre vélo sur le tube diagonal ou l'étiquette de prix, chaque vélo passera d'une machine réglée avec précision à une pile grinçante de vous savez quoi. Vous ne nous croyez pas ? Faites simplement une recherche Google sur "nouveau vélo grinçant" et voyez ce qui se passe. Les coureurs qui achètent dans un magasin local ont ici un avantage majeur. La plupart du temps, le mécanicien vélo local a diagnostiqué non seulement votre grincement mais plusieurs autres sur le même composant ou même modèle de vélo. Cette expertise a de la valeur et vous devrez l'acquérir ou la payer lorsque vous déciderez d'acheter directement. Apprenez à parler le langage de votre vélo et identifiez d'où proviennent les grincements, les fissures et autres vibrations.

— Inspectez les roulements et les boulons pour une usure inhabituelle. Cela peut nécessiter des outils spéciaux, car des choses comme les boîtiers de pédalier nécessitent des outils de coupe.

—Sachez comment repérer un problème de garantie et faites-le avant la fin d'un an. La fenêtre entre le moment où vous achetez le vélo et le jour où la garantie expire est précieuse. Si quelque chose vous pose problème, ne tardez pas à contacter l'entreprise.

—Vérifiez l'usure de la chaîne/des plateaux. La plupart des cyclistes obtiendront environ une saison sur une chaîne et quelques saisons sur le reste de leur transmission. Remplacer la chaîne avant qu'elle ne s'use empêchera le reste des pièces de s'user prématurément. Six mois est un bon moment pour vérifier la plupart des coureurs.

—Inspectez les câbles et le boîtier pour l'usure. Le boîtier usé (doublure extérieure) aura l'air frotté, plié ou effiloché à l'intérieur des ferrules. Les câbles de changement de vitesse usés (câble intérieur) sont pliés ou effilochés. N'importe lequel de ces symptômes et vous devez les remplacer.

-Purgez les freins si l'avant ou l'arrière se sent mal. Les freins hydrauliques qui utilisent du liquide DOT peuvent se dégrader assez rapidement et fonctionneront mieux s'ils sont purgés plusieurs fois par an. Les freins qui utilisent de l'huile minérale peuvent fonctionner sans saignement, bien que les niveaux de liquide changent à mesure que les plaquettes s'usent. Il est préférable de ne compter que sur des saignements préventifs quelques fois par saison.

—Remplacez les plaquettes de frein si elles sont usées sous l'épaisseur du ressort de rappel ou n'importe où près de la plaque d'appui

—Si vous utilisez le tubeless, si vous n'avez pas encore ajouté de nouveau scellant, vous devez le faire.

—Remplacez la chaîne si vous approchez d'une saison complète d'utilisation. Les avantages de longévité pour le reste de votre transmission en valent la peine. Envisagez également un dispositif de vérification de la chaîne pour vous assurer de ne jamais utiliser une chaîne usée.

-Remplacez le boîtier usé, même si votre changement de vitesse se sent toujours assez bien. Vous serez surpris de la qualité d'un nouveau câble.

—Remplacez les plaquettes de frein/inspectez les rotors, surtout si vous avez changé les plaquettes. La plupart des rotors devraient être capables de gérer quatre à six ensembles de plaquettes, selon le composé que vous utilisez. Mais, si vos freins se sentent moins bien usés, peu importe combien vous les ajustez ou les purgez, des plaquettes neuves avec des rotors neufs les rendront comme neufs.

—Inspectez les pneus pour l'usure et les petites coupures. Si vous avez un méplat ou si le pneu est déformé, remplacez-le immédiatement. Si vous êtes sans chambre à air, retirez le pneu et vérifiez s'il y a des débris incrustés que le scellant a pu sceller sans que vous le sachiez. Aussi, commencez avec du mastic frais ou peut-être un nouveau tube.