FAQ sur les amplis : comment construire une Gibson EH

Le clone Gibson EH-185 se rapproche de l'achèvement dans la troisième partie de notre tentative de s'attaquer à ce circuit d'avant-guerre.

Le châssis terminé prêt pour les tests. Toutes les images : Chris Fantana

Suite à l'acompte du mois dernier, nous avons maintenant un châssis qui est prêt à accepter toutes les pièces pour la construction.

La première étape consiste à monter les douilles de valve avec les clips de fixation. Ces douilles octales d'un pouce de tubeampdoctor.com sont une conception en céramique monobloc avec d'excellentes cosses à souder à deux trous, ce qui rend nos connexions de fil simples et soignées. Montés dans le bon sens avec le matériel M3, ils reposent fièrement dans le châssis. Ensuite, j'installe les deux transformateurs avec du matériel M4 et insère des œillets en caoutchouc de 10 mm dans les trous de fil. Cela empêchera les bords métalliques tranchants de frotter à travers nos fils.

Chaque constructeur d'amplis est différent, mais je préfère câbler autant de châssis que possible avant de déposer la carte. Cela me permet d'accéder à ces joints difficiles à atteindre et d'assurer la tenue de plomb la plus soignée possible. Je commence par monter tous les composants sur les prises, ainsi que toutes les connexions inter-prises à l'aide d'un fil en tissu à noyau solide de style vintage. J'aime m'en tenir aux schémas de couleurs originaux de Fender, à savoir le jaune, le marron et le bleu pour les fils de signal, le rouge pour la haute tension et le noir pour les connexions masse/châssis. Une fois ceux-ci terminés, je peux passer aux fils du transformateur.

Avec de longues longueurs de câbles nécessaires à l'extérieur du châssis, il est primordial de garder les choses propres. Une astuce utile consiste à utiliser de petites sections de thermorétractable pour garder le tout en ordre. Les fils du transformateur de sortie sont acheminés sur toute la longueur du châssis, avant de se diriger à angle droit vers leur destination. Une fois à l'intérieur du châssis, nous pouvons effectuer nos connexions aux prises, aux prises et aux connexions de masse selon les besoins. Les fils provenant du transformateur secteur entrent dans le châssis presque directement en dessous de l'endroit où ils quittent l'unité elle-même. Pas de déconner ici, directement à l'intérieur et soudé en place.

Passant au panneau avant, nous installons les potentiomètres et les prises d'entrée, puis ajoutons les résistances du mélangeur aux entrées de la guitare et la résistance de fuite de grille du côté du microphone. Tout est monté avec des rondelles de blocage pour maintenir le tout en place. Une fois cela fait, les connexions de câblage finales sont effectuées à l'intérieur du châssis, y compris la prise d'entrée secteur et l'interrupteur d'alimentation. Nous avons trouvé une unité d'éclairage à bascule cool qui éliminera le besoin d'une lumière de bijou séparée. C'est aussi un DPST (bipolaire, unipolaire) afin que nous puissions commuter les fils sous tension et neutres en même temps. Merveilleux.

Revenons à notre tableau à œillets - il est temps d'ajouter des fils. Nous avons besoin de fils qui connecteront la carte aux entrées, aux prises de vanne, aux potentiomètres et à la masse du châssis. J'aime faire passer des fils plus longs que nécessaire, juste au cas où j'aurais fait une erreur dans mon schéma de disposition. Deux fils relient nos circuits d'inverseur de phase et de préampli au rail haute tension ; les faire passer sur le dessus de la carte plutôt qu'en dessous permet de faciliter l'entretien, en cas de besoin à l'avenir. Toutes les connexions à la terre reliant les composants ensemble sont effectuées sur la face inférieure de la carte. Avec tout cela fait, nous pouvons enfin accoupler le châssis et la carte ensemble.

Assise sur des entretoises de 6 mm et sécurisée avec du matériel M3, la carte FR4 repose de manière rigide à l'intérieur du châssis. Il ne bougera pas ou ne vibrera pas en sympathie avec les vibrations du haut-parleur et ne fléchira pas non plus, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur les composants.

En commençant par le coin inférieur droit, je travaille autour du tableau dans le sens des aiguilles d'une montre. La norme de votre robe en plomb est impérative pour un amplificateur à faible bruit et le fil en tissu vintage est un rêve avec lequel travailler. Le revêtement en tissu a un léger revêtement de cire qui, à côté du fil à noyau solide lui-même, permet au fil d'être manipulé dans n'importe quelle position souhaitée sans qu'il ne bouge.

Faire toujours passer les fils contre le châssis, plutôt que de battre dans la brise, présente un avantage à la fois visuel et opérationnel. Les lignes droites avec des angles droits arrondis sont la voie à suivre lorsque vous faites passer vos fils, en faisant bien attention aux fils que vous pouvez faire courir parallèlement les uns aux autres et à ceux que vous ne devriez pas.

Les trois prises 6SQ7 et la seule 6N7 sont câblées et le look qui en résulte est agréable à regarder. Je suis les mêmes principes alors que je fais le tour de la carte en terminant dans le coin supérieur droit du châssis avec l'entrée microphone. Ma dernière tâche avant de pouvoir l'allumer consiste à câbler le circuit de chauffage 6,3 V, en connectant toutes les vannes (sauf le redresseur) ensemble en parallèle, puis à l'enroulement 6,3 V sur le transformateur de puissance.

J'utilise pour cela un fil vert en tissu à noyau solide de 18awg. Il est évalué pour au moins le double du courant qui le traversera et, en raison de sa jauge plus épaisse, il est facile à manipuler en position. Il y a beaucoup de réflexions sur la «meilleure» façon de faire fonctionner le câblage de votre radiateur et un jour nous y reviendrons. Je préfère faire flotter le mien au-dessus des prises pour éloigner le plus possible le courant alternatif bruyant de mes fils de signal. Une fois ce travail terminé, le châssis est enfin prêt pour les tests. Revenez le mois prochain pour voir comment ça sonne.

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